Roland JD800: reparando botones

Todo buen visitante de este blog conocerá mi Roland JD800 personalizado al cual sometí a una operación radical dado su dramático problema con la cola de las teclas. Tras dicha intervención, el sintetizador ha funcionado excelentemente bien hasta hace unos meses, momento en el que algunos de sus pulsadores, concretamente los cursores, comenzaron a fallar para, al poco tiempo, dejar de funcionar por completo. Desde entonces he estado buscando el tiempo y la motivación suficientes para darme a solucionarlo, algo que por fin he podido llevar a cabo hace unos días.


Tras asegurarme de que limpiar los contactos no era suficiente y que los botones definitivamente habían muerto, recurrí a un vídeo que publiqué en este blog hace un par de añosLas piezas dañadas son, como digo, las correspondientes a los cursores, cuyas placas se pueden ver en la siguiente imagen:

[foto superior: placa con los cursores Yes/No; foto inferior placa con los botones de presets (funcionando correctamente) y los cursores izquierda/derecha y Page Up/Down dañados]

[placa con los botones de presets y cursor: conviene aprovechar el desmontaje para limpiar también el resto de botones, muchos de los cuales van montados en bloques de cuatro]

En el vídeo recomiendan el pulsador de referencia SKHHAKA010 que podéis encontrar en Mouser por 0,215 € la unidad, pero yo acudí a mi tienda de confianza con una de las placas y conseguí el mismo repuesto a un precio, si bien algo mayor, igualmente ridículo. Más tarde me percaté de que los pulsadores originales son de dos patas y los nuevos de cuatro, pero veremos que tampoco se trata de un problema demasiado grave.


El proceso para reemplazar estos pulsadores es muy sencillo: basta con desoldar los dañados y sustituirlos por los nuevos. Para esto, uno de los mejores recursos que he encontrado es el de la malla para desoldar, que, para quien no la conozca, consiste en una malla trenzada de cobre que se debe colocar sobre la zona a desoldar y sobre la que se debe aplicar el soldador caliente. Así, la malla absorbe el estaño original, extrayéndolo del circuito muy limpiamente, permitiendo acceder con facilidad a la pieza que queremos quitar.

[En estas imágenes se puede ver la placa de control pequeña por detrás, donde son sólo dos las soldaduras que hay que quitar dado que, como he dicho antes, los botones originales sólo llevan dos patas en lugar de cuatro]

La solución para poder después soldar los nuevos contactos pasa por amputar dos de sus patas (de forma alternativa) de manera que se pueda encajar en la placa en posición diagonal. También hay que asegurarse de que los pulsadores quedan lo suficientemente encajados en la placa como para que luego, al poner los botones, estos no queden demasiado presionados, lo que podría resultar en que queden permanentemente pulsados.


Una vez terminado este proceso sólo queda volver a atornillar las placas en su sitio y probar el sintetizador. En mi caso fue un éxito con todos y cada uno de los botones y ahora por fin puedo volver a pulsar el botón YES cuando me pregunta Save Preset?

Tutorial de conversión del DSI Prophet 08 PE

Al igual que hicieron hace unos días con el tutorial de instalación del MEK PE Conversion Kit para Evolver, la gente de Dave Smith Instruments ha publicado un tutorial explicando el procedimiento para instalar el kit de conversión PE en el teclado del Prophet '08.

el Prophet '08 PE Conversion Kit, al igual que el del Evolver, soluciona el problema de acumulación de suciedad que sufren los knobs infinitos de la versión clásica (provocando saltos en los valores) y además sustituye la (para muchos) desagradable funcionalidad de giro ilimitado de dichos controles. Está disponible por 249$ en davesmithinstruments.com

Vía Matrixsynth

Conversión de un Mono Evolver Keyboard PE

Estupendo vídeo manual publicado por Dave Smith Instruments que detalla paso a paso el procedimiento de instalación del kit para convertir un Mono Evolver Keyboard en versión PE (edición con potenciómetros):

El MEK PE Conversion Kit es un pack que comprende un conjunto de componentes ha reemplazar en el estupendo sintetizador Evolver en su versión teclado monofónico. Su cometido es, por un lado soluciona el problema de acumulación de suciedad que sufren los knobs infinitos de la versión clásica (provocando saltos en los valores) y por otro lado sustituye la (para muchos) desagradable funcionalidad de giro ilimitado de dichos controles. Este tipo de kits comenzó a comercializarse tras el aluvión de críticas que recibió Dave Smith por incluir dichos potis infinitos en su Prophet 08, lo que cabreó a buena parte de los usuarios de su clásico Prophet 5. El procedimiento no parece nada difícil y como usuario de un Mono Evolver la actualización me tienta gravemente.

El MEK PE Conversion Kit está disponible desde la webstore de Dave Smith por 199$ + gastos de envío y aduanas. Más detalles en davesmithinstruments.com

Restaurando el panel frontal de un Moog Realistic MG-1

En el siguiente vídeo podemos ver un sencillo pero efectivo proceso de restauración y limpieza del panel frontal de un Moog Realistic MG-1.

El proceso implica el uso de un producto desengrasante llamado Purple cleaner (aunque él enseña Castrol Super Clean) que no afecta a la serigrafía ni a la pintura del frontal siempre que sea de laca acrílica, que es lo que parece se suele utilizar en los frontales de metal. Tras su aplicación, el desengrasante debe ser neutralizado con agua, para lo que hace uso de un trapo húmedo. La verdad es que el resultado final es bastante impresionante.

Cuidado, este tipo de desengrasante contiene Hidróxido de Sodio, que resulta cáustico al contacto con la piel y cuyo vapor puede afectar también a los ojos, por lo que se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras.

Vía Matrixsynth

Un iPad en mi estudio: parte I

En vista de la cantidad de software musical o de control de gran calidad que se ha ido desarrollando para iPad, casi podemos afirmar que este dispositivo va mucho más allá del mero entretenimiento y se acerca cada día más al estatus de herramienta (puede que incluso instrumento) cuya presencia, si no imprescindible, sí resulta interesante en un estudio o para un directo. Evidentemente no podemos hablar de un sustituto del ordenador ni de una estación de trabajo profesional, pero sí de un dispositivo capaz de proporcionar muchos y muy variados servicios a los que un músico o un productor le pueden sacar partido gracias a sus características: pantalla multitáctil, procesador razonablemente potente, sistema operativo y aplicaciones ligeras, tamaño y peso ligeros, larga duración de batería y un precio similar al de muchos portátiles pequeños y tablets sin la mitad de sus prestaciones. Ah, y no olvidemos la cantidad ingente de aplicaciones que ya existen para iPad...

Aunque no soy demasiado fan de las aventuras de Apple, sí encuentro suficientes estos argumentos como para decidirme a adquirir uno y probar a integrarlo en mi estudio, bien en combinación con mis otros instrumentos (como constaté hace unos días con el artículo Controlando dos sintetizadores desde un iPad), bien de forma independiente, como he querido resumir en el siguiente vídeo, primera de muchas partes, que incluye las siguientes apps: DM1 (0:13), Synthtronica (1:37), Beatwave (4:14), Mugician (5:19) y Sunrizer (7:11).

• DM1: caja de ritmos de sonido vintage que incluye un secuenciador por pasos, drum pads, mezclador y un editor de canciones mediante el cual combinar los patrones creados. Incluye sonidos de hasta 34 cajas de ritmo clásicas grabadas en alta calidad.
• Synthtronica: sintetizador polifónico espectral basado en arquitectura formante que incluye un pad para controlar hasta 11 filtros independientes de forma multitáctil el tiempo real. Especialmente interesante para crear pads y texturas complejas.
• Beatwave: secuenciador matricial gratuito con samples de buena calidad y atractivos efectos visuales que cuenta con 4 capas para grabar distintos patrones.
• Mugician: un curioso teclado microtonal gratuito con sonidos sintetizados y distorsionados de guitarra-bajo de 11 cuerdas.
• Sunrizer (antes llamado Horizon): sintetizador virtual analógico de gran sonido y flexibilidad que cuenta con 7 voces de polifonía, 2 osciladores + 2 subosciladores con múltiples formas de onda incluyendo SuperSaw, 2 multifiltros por voz, 2 LFOs, 2 envolventes, arpegiador, efectos y función de morphing.
  

Cambiar pantalla de un Korg Wavestation

Como ya mencioné hace tiempo cuando adquirí mi Korg Wavestation A/D, un problema clásico en estas máquinas es el de la falta de intensidad de sus pantallas por la degradación del fósforo de su panel. Existen dos posibles soluciones: la de cambiar el display completo, como se describe en este artículo de Tellun, o el de sustituir su EL-Panel (panel retroluminiscente), que es una fina lámina que hay que sustituir. Para que os hagáis una idea de cómo se veía mi Wavestation antes de decidir meterle mano:


Esta última solución es mucho más sencilla y económica gracias a sitios como Backlight4you, desde donde he adquirido un repuesto bastante fiel al original. El panel en cuestión me ha costado unos 28€ incluyendo los gastos de envío, lo que no me parece un precio especialmente elevado para el servicio que proporciona.


En el caso de la versión rack que estamos tratando, el proceso a seguir pasa por desmontar el frontal del aparato, tarea bastante sencilla. Cuando se trata de la versión teclado, que adolece del mismo mal, el proceso será algo más laborioso, ya que supone desmontar casi todo el teclado desde su parte inferior para poder acceder a la pantalla. Que nadie se alarme, es solo cuestión de paciencia y de algunos tornillos más que quitar :)

Extraer la pantalla es relativamente fácil una vez se ha desmontado el frontal. Basta con desenchufar dos sencillos conectores y desatornillarla del chasis y ya podremos operar con la pieza entera cómodamente.


Extraer el panel ya es, sin embargo, otra historia: primero tendremos que desoldar los dos contactos que unen el panel con la placa base del display, y después sacar con cuidado el panel. Lamentablemente es posible que esté pegado con un poco de cola, pero ayudará si desmontamos el marco que retiene el cristal del display contra el panel. Para ello deberemos girar unas pestañas de metal que hay por detrás de PCB. Ojo, una de las pestañas está soldada a la base, tendremos que desoldarla también y luego acordarnos de volver a soldarla por si cumple con algún propósito de disipación, masa o algo así.


Una vez hecho esto, y con cuidado de que el cristal del display no se despegue de los contactos laterales, tendremos que extraer el panel. Si parece demasiado pegado, podemos introducir un cuchillo por debajo del panel para separar la cola. Esto no es peligroso dado que no hay circuitería en esa zona que podamos dañar. A mi, sin embargo, no me hizo falta hacerlo. En la siguiente imagen podéis ver el panel original gastado:


Poner el nuevo panel es bastante fácil y sólo tocará soldarlo y volver a ajustarle el marco de metal alrededor, sin olvidarnos de soldar la pestaña adecuada. Algo que merece la pena hacer en este punto es probar si la operación ha tenido éxito antes de cerrar el aparato, por lo que conectaremos la pantalla y probaremos a encender el sintetizador. Este fue el resultado:


Y una vez comprobado que todo funciona correctamente, volvemos a cerrar a paciente procurando que nos sobre ningún tornillo ni dejarnos nada dentro, y si todo ha ido bien, nuestro Wavestation lucirá tan bien como en la siguiente imagen:


La operación no me llevó más de una hora, y eso mientras estaba pendiente de documentar todo el proceso mediante fotos y el siguiente vídeo. Vídeo para el cual he creado instrucciones en inglés y también he grabado una banda sonora exclusiva usando sólo sonidos del propio Wavestation sin ningún tipo de proceso adicional. Espero que os guste:

Podéis encontrar más información sobre este proceso en la propia web de Backlight4you y desde wavestation.voila, donde disponen de tutoriales en formato pdf como el siguiente: backlight exchange manual for Korg Wavestation EX . También podéis ver mi pequeño tutorial sobre cómo cambiar la pila a un Wavestation SR y a este mismo A/D.

Cambio de pila en Korg Wavestation

Hace poco adquirí un Korg Wavestation A/D con la intención de reemplazar mi otro modelo rack, el Wavestation SR. ¿Por qué si el SR tiene más sonidos de tipo ROM y, por ende, es más potente? Principalmente por la edición. Años atrás tuve un Wavestation en versión teclado y me gustaba jugar con sus sonidos. EL SR es genial, sí, pero tiene que depender por completo del editor software que, a mi gusto, es bastante tedioso de manejar. Por contra, el AD ofrece el mismo interface y la misma gran pantalla que las versiones en teclado, un pequeño joystick y unas espectaculares entradas de audio analógicas mediante las que se puede filtrar y modular sonidos externos.


Tras adquirirlo, primer problema, la pantalla apenas puede leerse en condiciones normales de luz y desde una posición que no sea justo enfrente. Hasta donde yo sé, este problema parece que tiene solución, así que ya la buscaré cuando me sienta motivado. El segundo problema, falta de batería. Bueno, no es algo grave ni tampoco que me venga de nuevas porque ya me ha pasado otras veces. En este momento concretamente también con el Wavestation SR, así que ya puestos, a cambiarle la pila a ambos. Lo primero de todo averiguar qué tipo de pilas usan, algo que se puede averiguar fácilmente si abrimos los aparatos.


En ambos casos se trata de una batería de tipo botón modelo CR2032. ¿Es fácil de encontrar? Sí, casi en cualquier establecimiento. Yo compré las mías en el mercadona de debajo de mi casa y si no recuerdo mal me costaron cerca de los 3€ cada una.


Cambiarlas no supone el menor de los retos. Una vez abiertos ambos sintetizadores, la pila se localiza muy fácilmente y basta presionar un poco para extraer la anterior e insertar la nueva en su lugar.


Eso sí, si todavía quedaba algún remanente de energía en la pila antigua, un buen consejo es que antes de llevar a cabo la operación guardéis todos vuestros sonidos vía midi en vuestro ordenador por ejemplo, ya que el cambio de la pila vacía de sonidos al aparato, al menos los de la RAM, ya que los de la ROM no pueden ser borrados ni alterados.



Tras cambiar las pilas deberéis devolver los sonidos a su sitio ya podréis disfrutar de vuestras máquinas de 5 a 8 años más.

Reparaciones en un Roland JD-800

Como poseedor y usuario de un Roland JD-800 con problemas técnicos quería hacerme eco aquí de un par de videos que vi hace unas semanas vía Matrixsynth. Se trata de la gran labor del usuario de youtube Moretacos1, quien ha recopilado en apenas 10 minutos todos los típicos problemas de este gran sintetizador y la forma de solucionarlos.

Los fallos que se diagnostican y comentan en los videos son los siguientes:

• Reemplazo de batería
• Teclas muertas
• Problemas con los contrapesos metálicos de las teclas y su tacto
• Problema de la cola derretida bajo el teclado
• Velocity atascado a valores máximos
• Botones que no responden
• Sliders que muestran valores variables

Este otro video muestra cómo desmontar, limpiar y reemplazar botones atascados que no funcionan (típicamente los del cursor junto a las pantallas). Incluye lista de repuestos y precios.

Espero sea de ayuda a más de uno. Yo por mi parte espero sacar tiempo este verano para darle un repaso al mío, que parece tener todos los síntomas a la vez. Aunque, tal como comenté en mi anterior post sobre este sinte, mi idea para solucionar el problema del teclado es quizá menos laboriosa aunque algo más drástica. A ver si me animo, que sierra de calar ya tengo...

Reparación de un FIZMO IV

Procedimiento de reparación parte 2: instalar el nuevo regulador

Para comenzar deposita el nuevo regulador sobre la placa en el lugar en el que irá instalado y alinéalo respecto de los agujeros. Usando los alicates, dobla las patas en un ángulo de 90º de manera que quede tal como estaba el regulador antiguo, pero no uses como guía el viejo ahora ya que estará desalineado respecto de los agujeros.


Coloca el disipador de calor sobre la placa. Coge la película protectora del antiguo regulador y ponle la masilla disipadora por ambos lados (esto ayudará a transferir más rápido el calor del regulador al disipador). Después coloca esta película sobre el disipador.

Coloca el tornillo sobre el agujero del regulador por la parte superior y con mucho cuidado inserta cada punta de las patas por los agujeros de la placa. En este momento el nuevo regulador debe encontrarse en la misma posición en la que estaba en antiguo.

Por debajo de la placa deberás colocar ( por este orden), la arandela, la arandela de cierre y la tuerca. Sujeta la tuerca con los alicates y atornilla el tornillo de la parte superior suave pero firmemente, pero sin pasarte.


Llegados a este punto resulta buena idea poner un poco de masilla para disipar calor en las puntas del regulador (por el lado superior) mientras las soldamos por la parte de debajo de la placa; esto ayudará a absorber el calor del regulador. Cuando se hayan enfriado las soldaduras de las patas del regulador hay que cortar cualquier exceso sobrante de alambre o de las puntas por la parte de debajo de la placa.


Ahora viene la parte delicada de la operación: soldar los condensadores. Se puede observar el diagrama adjunto para determinar los polos positivo y negativo y dónde conectarlos. Cuidado con esto dado el pequeño tamaño de este componente. Es muy importante tener en cuenta la polaridad de cada pata de los condensadores. Una buena técnica es señalar con un rotulador el lado negativo.


El siguiente paso será soldar los pines positivos de cada condensador a las dos patas externas del regulador y los dos pines negativos a la pata central del regulador.


Esto será más fácil si primero doblamos un poco las patas de los condensadores (unos 45º) y soldamos primero los pines positivos. De esta manera, cuando vayas a soldar los pines negativos, los condensadores estarán fijados por sus lados positivos y no tendremos que sujetarlos.


Nota: según Kevin Lightner, los pines de los condensadores de las ilustraciones adjuntas son demasiado largos y recomienda usar unos con la mitad de su longitud, dado que estos podrían doblarse y cortocircuitarse entre ellos o partirse al cerrar la caja del sintetizador, por lo que se recomienda recortarlos un poco.

Por último, limpia un poco la posible grasa para disipar sobrante y antes de atornillar la placa base, dobla con cuidado los condensadores para que no caigan directamente sobre el regulador, cosa que podría quemarlos por la temperatura que puede alcanzar.

Enchufa la fuente de alimentación y enciende el sintetizador. Prueba algunos sonidos y mantenlo encendido durante una o dos horas. En teoría si to do ha ido bien, el sintetizador no debería mostrar problema alguno y el regulador debería estar tibio al tacto, pero no especialmente caliente.

Si todo ha ido bien, ya puedes cerrar el sintetizador y, felicidades, lo has conseguido.

Reparación de un FIZMO III

Procedimiento de reparación parte 1: Retirar el regulador antiguo

En primer lugar, dar la vuelta al sintetizador y ponerlo bocabajo, es decir, con las teclas hacia abajo para poder acceder a la tortillería que nos dará acceso al interior. Es una buena idea contar con algo sobre lo que apoyar la máquina (un par de piezas de madera para poner a los lados bastarán), de esta manera evitaremos que se dañen las teclas y los knobs al apoyarlo sobre el suelo o la mesa sobre la que llevaremos a cabo la operación.

A continuación quitaremos los tornillos y después la tapa que cubre los bajos, como se puede ver en la fotografía adjunta. Nótese, además, la posición del regulador en la placa base.


Quita los tornillos que sujetan la placa base, incluyendo los que hay en la parte trasera entre las conexiones MIDI y las salidas jack. Retira la placa hacia arriba con suavidad, ya que hay un cable que la une a la otra placa que hay debajo de esta.

Ahora nos enfrentaremos a una de las partes más delicadas. El regulador original está (normalmente) sujeto a la placa con un remache [pop rivet] que debemos retirar.


En mi caso descubrí que la mejor forma de hacerlo es sujetando la placa por un borde (como en la siguiente foto) y sujetar el regulador por donde está el remache con los dedos (o unos alicates). A continuación usar levemente un taladro con una broca mayor que el agujero de la parte baja del remache. Ojo, hay que sujetar firmemente la placa para que no resbale. Cuando se suelte el remache, se soltará el disipador de calor [heat sink] que hay debajo del regulador. No debemos perderlo pues habrá que usarlo después para dejarlo como estaba.


Tras quitar el remache, sujeta la placa verticalmente. Desliza unos alicates de punta fina o unas pinzas por debajo del regulador y sujeta las tres patas [pins] del regulador. Por el otro lado de placa, tendremos que desoldar las tres patas. No hay que aplicar mucho calor con el soldador pero hay que acerlo de forma uniforme de manera que afecte por igual a las tres patas para así poder quitarlas a la vez usando los alicates desde el otro lado.


Una vez retirado el regulador, calienta un poco más los agujeros y atraviésalos con un alambre de metal para limpiarlos un poco de restos de la soldadura vieja. Por último quita la película protectora que había debajo del regulador antiguo, límpiala y consérvala.

En el siguiente post podremos ver cómo instalar el nuevo regulador de tensión y con ello concluir esta solución preventiva.

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Reparación de un FIZMO II

Continuación del tutorial sobre el reemplazo del regulador de tensión defectuoso LM2940 del sintetizador Ensonic Fizmo. En este post, una pequeña introducción y un listado detallado sobre las herramientas y el material necesarios para llevar a cabo la operación.

Advertencia:

Este procedimiento sólo debe ser llevado a cabo por alguien que esté familiarizado con soldar circuitos. Un exceso de calor podría dañar las piezas así como la placa base. Este es el procedimiento que seguí y me funcionó. Por favor, tengan en cuenta que no me considero responsable (autor) si durante el proceso dañan el sintetizador o alguno de sus componentes. Recomiendo leer este tutorial varias veces (e imprimirlo) antes de llevar a cabo el proceso de reemplazo.

Piezas y herramientas necesarias

Piezas:

• Un regulador de tensión MC7805CT @ 1.5 amp
• Dos condensadores 1uf Tantalum (Radio Shack # 272-1434A (1.0 MFD 35WVDC maximum)
• Tornillo / arandela / arandela de cierre / tuerca del diámetro del tornillo (para dejar fijo el regulador ).

Si estás utilizando la fuente de alimentación original deberías cambiarla por ejemplo el modelo Radio Shack # 273-1611 (9VAC 1300ma). En la caja pone says "Nintendo Power Adapter", pero funciona perfectamente con el Fizmo, incluso usa el mismo tipo de conector.

Nota de traducción: en algunos sitios web se dice que sustituir la fuente de alimentación no es imprescindible (al igual que usar los condensadores), sino que más bien es una medida extra de seguridad. No obstante, respecto al cambio de la fuente de alimentación, esta era la idea original para evitar la destrucción de DSP hasta que alguien tuvo la idea de cambiar el regulador, por lo que, en teoría, no es necesario.

Herramientas:

• Soldador y estaño
• Compuesto o grasa para disipar el calor (el típico que viene con los ventiladores de un ordenador denominado heat sink compound en las imágenes)
• Pinzas de metal
• alicates de punta fina
• Se recomienda una máquina eléctrica para atornillar con medida 4-40 1/2".

El coste total de las piezas implicadas no superará los 3 $ (si se compra el Radio Shark). Desafortunadamente el gasto mínimo de venta por Internet parece estar entorno a los 15$, por lo que, para que merezca la pena se recomienda incluir los condensadores. Por lo visto, (en la tienda de la que habla el autor del tutorial) te recomendarán usar “electroylic caps” pero al parecer pueden llegar a causar problemas en el caso de un sintetizador.

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Reparación de un FIZMO I

Introducción

En el post anterior hice una pequeña descripción de este malogrado sintetizador, amado por unos y odiado por la inmensa mayoría. También se hizo mención del problema más grave que posee y que aquí pasaré a describir con más detalle. De hecho lo hago con la sana intención (tal como reza el título de este post) de ir publicando aquí una pequeña guía sobre cómo podemos evitar que el bicho se nos muera por este defecto de nacimiento.

El caso es que este sintetizador, no sé si por las prisas o por razones económicas, pese a ser un buen aparato, posee al menos un componente de dudosa calidad que no es capaz de sobrevivir muy bien con el uso y el paso del tiempo. Se trata del regulador de tensión LM2940. Este pequeño artefacto, en teoría, controla la cantidad de eletricidad que llega al aparato y proporciona una cantidad constante al sintetizador (más información aquí). En nuestro caso, este dispositivo no funciona bien y es capaz de dejar pasar más tensión de la que el instrumento necesita, con lo que algunos componentes se pueden acabar quemando, lo que significa su muerte, ya que no hay solución por ser un producto extinto.

Este documento es una traducción (algo libre) hecha por mi mismo del tutorial descrito por Norm Vogel y que se encuentra publicado aquí. He decidido realizar esta traducción por dos motivos. En primer lugar publicarla aquí por si alguien más tuviera este problema con el sintetizador y tuviera, además, problemas con el idioma (inglés o alemán) en el que está redactado el documento original. En segundo lugar porque yo mismo acabo de comprar un FIZMO (por segunda vez) y ahora mismo debe estar de camino desde Italia. Tiene el defecto mencionado y me he hecho a la idea de repararlo (con ayuda de un amigo), por lo que, al repasar el mencionado tutorial me he decidido a traducirlo al castellano y publicarlo aquí para su mayor difusión.

Al igual que el autor que redactó el tutorial, no me siento responsable de los posibles desperfectos ocasionador por un mal desarrollo del proceso. Por cierto, esta reparación no sirve si el sintetizador ya se ha estropeado, ya que este tutorial sólo cubre el reemplazo del regulador LM2940 que viene instalado de serie y, por su baja calidad, provoca la “muerte” del procesador y/o placa del FIZMO. El proceso descrito implica, además, contar con ciertas piezas adicionales descritas en el tutorial.

En el próximo post detallaré tanto las piezas como las herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso con éxito.

Accede a la segunda parte pinchando aquí.

Imágenes obtenidas de aquí y realizadas por Carbon111