Korg Wavestation

En 1990 Korg sacó a la venta lo que sería uno de sus éxitos más rotundos dentro del campo de la síntesis digital: el Korg Wavestation. Este sintetizador se distinguió de sus contemporaneos especialmente por hacer uso de un tipo de síntesis basado en tablas de ondas, algo poco explotado hasta la fecha y de permitir un tipo de manipulación de sus sonidos a partir de un joystick.


Tras la desaparición de Secuential Circuits, empresa productora de algunos de los más sorprendentes y populares sintentizadores de la historia como el Prophet V, la división de desarrollo que había dado a luz la síntesis Vectorial (Vector Synthesis) pasó a engordar las filas del ya por entonces gigante japonés Korg para introducirse de lleno en este proyecto, llevando el concepto del Prophet VS un paso más allá. (Interesante enlace aquí sobre el nacimiento del Prophet VS)

Las tablas de onda (wavetables) que usa el Wavestation son pequeños trozos de sonido (samples) que sirven como base a la creación de nuevos sonidos mediante su edición. Este sintetizador disponía de una memoria de 2 Mb repleta de sonidos de todo tipo.

Lo que caracteriza a este sintetizador es el uso de esas formas de onda (wavetables) que, formando secuencias (predefinidas y editables) pueden formar cadenas y mezclas de sonidos, además de ser en cierta forma manipulables en tiempo real mediante el uso de un joystick. Estas secuencias, llamadas Wave Sequences, permiten formar transiciones entre un sonido y otro, ritmos bastante originales, increibles pads e infinidad de texturas ambientales.


Además de todo esto, nos encontramos con una máquina capaz de proporcionar 32 voces y 16 partes y hasta 2 efectos simultaneos ( hasta 6 en la versiones EX y A/D) con un montón de sonidos listos para ser manipulados: 105 performances, 150 patches y 96 Wave Sequences con 1500 pasos.


Dado el éxito que obtuvo este sintetizador, en 1991 salió a la venta el Wavestation EX, una versión ampliada de idéntica apariencia que incluía hasta 150 nuevas formas de onda (un total de 4Mb) además de nuevos multiefectos. Este modelo, además, tuvo su réplica en formato rack Wavestation A/D, que pese a su tamaño ofrecía la misma potencia y flexibilidad de edición que la versión EX: 200 performances, 140 patches y 128 Wave Sequences con 2000 pasos.


En 1993 ve la luz Wavestation SR, su última encarnación (al menos en modo hardware) de nuevo en formato rack pero de una altura. Pese a ser aún más potente que sus predecesores, debe sacrificar flexibilidad de edición a causa de su portabilidad. Además pierde su popular joystick, lo que lo relega a un arma de edición por software o como arsenal cargado de sonidos para el uso en directo. Este modelo aumenta hasta 550 el número de performances que incluye (gracías a una extensa libreria interna en ROM), 385 patches y 352 Wave Sequences de 5500 pasos. Este es el que servidor posee, tras haber disfrutado durante algo más de un año de la versión en teclado que tanto me marcó.

Por último, en el año 2005, Korg sacó a la venta el paquete de software Legacy Collection, que ofrecía una emulación nada despreciable del Wavestation además de un MS-20 y un PolySix. Con un sonido muy aceptable, se mostraba como un paquete de lo más interesante dada su buena calidad y su bajo precio, además de incluir un teclado controlador basado estéticamente en el MS-20.

El legado del Prophet VS y la tendencia desarrollada en el Wavestation con su uso de las tablas de ondas y sus secuencias se ha dejado ver en otros sintetizadores como el Waldorf WAVE (y su serie MicroWave), el archipopular Roland D-50 y el no menos famoso Yamaha SY-22 en sus también multiples reencarnaciones.

Más información no oficial, de wikipedia y con recursos

Fotografías de los esquemas tomadas directamente del catálogo oficial (brochure) de 1990.

Reparación de un FIZMO IV

Procedimiento de reparación parte 2: instalar el nuevo regulador

Para comenzar deposita el nuevo regulador sobre la placa en el lugar en el que irá instalado y alinéalo respecto de los agujeros. Usando los alicates, dobla las patas en un ángulo de 90º de manera que quede tal como estaba el regulador antiguo, pero no uses como guía el viejo ahora ya que estará desalineado respecto de los agujeros.


Coloca el disipador de calor sobre la placa. Coge la película protectora del antiguo regulador y ponle la masilla disipadora por ambos lados (esto ayudará a transferir más rápido el calor del regulador al disipador). Después coloca esta película sobre el disipador.

Coloca el tornillo sobre el agujero del regulador por la parte superior y con mucho cuidado inserta cada punta de las patas por los agujeros de la placa. En este momento el nuevo regulador debe encontrarse en la misma posición en la que estaba en antiguo.

Por debajo de la placa deberás colocar ( por este orden), la arandela, la arandela de cierre y la tuerca. Sujeta la tuerca con los alicates y atornilla el tornillo de la parte superior suave pero firmemente, pero sin pasarte.


Llegados a este punto resulta buena idea poner un poco de masilla para disipar calor en las puntas del regulador (por el lado superior) mientras las soldamos por la parte de debajo de la placa; esto ayudará a absorber el calor del regulador. Cuando se hayan enfriado las soldaduras de las patas del regulador hay que cortar cualquier exceso sobrante de alambre o de las puntas por la parte de debajo de la placa.


Ahora viene la parte delicada de la operación: soldar los condensadores. Se puede observar el diagrama adjunto para determinar los polos positivo y negativo y dónde conectarlos. Cuidado con esto dado el pequeño tamaño de este componente. Es muy importante tener en cuenta la polaridad de cada pata de los condensadores. Una buena técnica es señalar con un rotulador el lado negativo.


El siguiente paso será soldar los pines positivos de cada condensador a las dos patas externas del regulador y los dos pines negativos a la pata central del regulador.


Esto será más fácil si primero doblamos un poco las patas de los condensadores (unos 45º) y soldamos primero los pines positivos. De esta manera, cuando vayas a soldar los pines negativos, los condensadores estarán fijados por sus lados positivos y no tendremos que sujetarlos.


Nota: según Kevin Lightner, los pines de los condensadores de las ilustraciones adjuntas son demasiado largos y recomienda usar unos con la mitad de su longitud, dado que estos podrían doblarse y cortocircuitarse entre ellos o partirse al cerrar la caja del sintetizador, por lo que se recomienda recortarlos un poco.

Por último, limpia un poco la posible grasa para disipar sobrante y antes de atornillar la placa base, dobla con cuidado los condensadores para que no caigan directamente sobre el regulador, cosa que podría quemarlos por la temperatura que puede alcanzar.

Enchufa la fuente de alimentación y enciende el sintetizador. Prueba algunos sonidos y mantenlo encendido durante una o dos horas. En teoría si to do ha ido bien, el sintetizador no debería mostrar problema alguno y el regulador debería estar tibio al tacto, pero no especialmente caliente.

Si todo ha ido bien, ya puedes cerrar el sintetizador y, felicidades, lo has conseguido.

Reparación de un FIZMO III

Procedimiento de reparación parte 1: Retirar el regulador antiguo

En primer lugar, dar la vuelta al sintetizador y ponerlo bocabajo, es decir, con las teclas hacia abajo para poder acceder a la tortillería que nos dará acceso al interior. Es una buena idea contar con algo sobre lo que apoyar la máquina (un par de piezas de madera para poner a los lados bastarán), de esta manera evitaremos que se dañen las teclas y los knobs al apoyarlo sobre el suelo o la mesa sobre la que llevaremos a cabo la operación.

A continuación quitaremos los tornillos y después la tapa que cubre los bajos, como se puede ver en la fotografía adjunta. Nótese, además, la posición del regulador en la placa base.


Quita los tornillos que sujetan la placa base, incluyendo los que hay en la parte trasera entre las conexiones MIDI y las salidas jack. Retira la placa hacia arriba con suavidad, ya que hay un cable que la une a la otra placa que hay debajo de esta.

Ahora nos enfrentaremos a una de las partes más delicadas. El regulador original está (normalmente) sujeto a la placa con un remache [pop rivet] que debemos retirar.


En mi caso descubrí que la mejor forma de hacerlo es sujetando la placa por un borde (como en la siguiente foto) y sujetar el regulador por donde está el remache con los dedos (o unos alicates). A continuación usar levemente un taladro con una broca mayor que el agujero de la parte baja del remache. Ojo, hay que sujetar firmemente la placa para que no resbale. Cuando se suelte el remache, se soltará el disipador de calor [heat sink] que hay debajo del regulador. No debemos perderlo pues habrá que usarlo después para dejarlo como estaba.


Tras quitar el remache, sujeta la placa verticalmente. Desliza unos alicates de punta fina o unas pinzas por debajo del regulador y sujeta las tres patas [pins] del regulador. Por el otro lado de placa, tendremos que desoldar las tres patas. No hay que aplicar mucho calor con el soldador pero hay que acerlo de forma uniforme de manera que afecte por igual a las tres patas para así poder quitarlas a la vez usando los alicates desde el otro lado.


Una vez retirado el regulador, calienta un poco más los agujeros y atraviésalos con un alambre de metal para limpiarlos un poco de restos de la soldadura vieja. Por último quita la película protectora que había debajo del regulador antiguo, límpiala y consérvala.

En el siguiente post podremos ver cómo instalar el nuevo regulador de tensión y con ello concluir esta solución preventiva.

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Reparación de un FIZMO II

Continuación del tutorial sobre el reemplazo del regulador de tensión defectuoso LM2940 del sintetizador Ensonic Fizmo. En este post, una pequeña introducción y un listado detallado sobre las herramientas y el material necesarios para llevar a cabo la operación.

Advertencia:

Este procedimiento sólo debe ser llevado a cabo por alguien que esté familiarizado con soldar circuitos. Un exceso de calor podría dañar las piezas así como la placa base. Este es el procedimiento que seguí y me funcionó. Por favor, tengan en cuenta que no me considero responsable (autor) si durante el proceso dañan el sintetizador o alguno de sus componentes. Recomiendo leer este tutorial varias veces (e imprimirlo) antes de llevar a cabo el proceso de reemplazo.

Piezas y herramientas necesarias

Piezas:

• Un regulador de tensión MC7805CT @ 1.5 amp
• Dos condensadores 1uf Tantalum (Radio Shack # 272-1434A (1.0 MFD 35WVDC maximum)
• Tornillo / arandela / arandela de cierre / tuerca del diámetro del tornillo (para dejar fijo el regulador ).

Si estás utilizando la fuente de alimentación original deberías cambiarla por ejemplo el modelo Radio Shack # 273-1611 (9VAC 1300ma). En la caja pone says "Nintendo Power Adapter", pero funciona perfectamente con el Fizmo, incluso usa el mismo tipo de conector.

Nota de traducción: en algunos sitios web se dice que sustituir la fuente de alimentación no es imprescindible (al igual que usar los condensadores), sino que más bien es una medida extra de seguridad. No obstante, respecto al cambio de la fuente de alimentación, esta era la idea original para evitar la destrucción de DSP hasta que alguien tuvo la idea de cambiar el regulador, por lo que, en teoría, no es necesario.

Herramientas:

• Soldador y estaño
• Compuesto o grasa para disipar el calor (el típico que viene con los ventiladores de un ordenador denominado heat sink compound en las imágenes)
• Pinzas de metal
• alicates de punta fina
• Se recomienda una máquina eléctrica para atornillar con medida 4-40 1/2".

El coste total de las piezas implicadas no superará los 3 $ (si se compra el Radio Shark). Desafortunadamente el gasto mínimo de venta por Internet parece estar entorno a los 15$, por lo que, para que merezca la pena se recomienda incluir los condensadores. Por lo visto, (en la tienda de la que habla el autor del tutorial) te recomendarán usar “electroylic caps” pero al parecer pueden llegar a causar problemas en el caso de un sintetizador.

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Reparación de un FIZMO I

Introducción

En el post anterior hice una pequeña descripción de este malogrado sintetizador, amado por unos y odiado por la inmensa mayoría. También se hizo mención del problema más grave que posee y que aquí pasaré a describir con más detalle. De hecho lo hago con la sana intención (tal como reza el título de este post) de ir publicando aquí una pequeña guía sobre cómo podemos evitar que el bicho se nos muera por este defecto de nacimiento.

El caso es que este sintetizador, no sé si por las prisas o por razones económicas, pese a ser un buen aparato, posee al menos un componente de dudosa calidad que no es capaz de sobrevivir muy bien con el uso y el paso del tiempo. Se trata del regulador de tensión LM2940. Este pequeño artefacto, en teoría, controla la cantidad de eletricidad que llega al aparato y proporciona una cantidad constante al sintetizador (más información aquí). En nuestro caso, este dispositivo no funciona bien y es capaz de dejar pasar más tensión de la que el instrumento necesita, con lo que algunos componentes se pueden acabar quemando, lo que significa su muerte, ya que no hay solución por ser un producto extinto.

Este documento es una traducción (algo libre) hecha por mi mismo del tutorial descrito por Norm Vogel y que se encuentra publicado aquí. He decidido realizar esta traducción por dos motivos. En primer lugar publicarla aquí por si alguien más tuviera este problema con el sintetizador y tuviera, además, problemas con el idioma (inglés o alemán) en el que está redactado el documento original. En segundo lugar porque yo mismo acabo de comprar un FIZMO (por segunda vez) y ahora mismo debe estar de camino desde Italia. Tiene el defecto mencionado y me he hecho a la idea de repararlo (con ayuda de un amigo), por lo que, al repasar el mencionado tutorial me he decidido a traducirlo al castellano y publicarlo aquí para su mayor difusión.

Al igual que el autor que redactó el tutorial, no me siento responsable de los posibles desperfectos ocasionador por un mal desarrollo del proceso. Por cierto, esta reparación no sirve si el sintetizador ya se ha estropeado, ya que este tutorial sólo cubre el reemplazo del regulador LM2940 que viene instalado de serie y, por su baja calidad, provoca la “muerte” del procesador y/o placa del FIZMO. El proceso descrito implica, además, contar con ciertas piezas adicionales descritas en el tutorial.

En el próximo post detallaré tanto las piezas como las herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso con éxito.

Accede a la segunda parte pinchando aquí.

Imágenes obtenidas de aquí y realizadas por Carbon111