Sintetizadores utilizados: Korg Triton TR, Ensoniq Fizmo y Korg Z1.
domingo, 30 de agosto de 2009
Ran Kirlian - Fomations (part I)
Improvisación grabada en The Blue_Room a mediados de Julio del 2009.
Sintetizadores utilizados: Korg Triton TR, Ensoniq Fizmo y Korg Z1.
Sintetizadores utilizados: Korg Triton TR, Ensoniq Fizmo y Korg Z1.
domingo, 23 de agosto de 2009
Roland JD-800 Xpander II
En noviembre del pasado año publiqué el artículo titulado Roland JD-800 Xpander I, en el que comentaba la adquisición de dicho sintetizador, el cual venía dañado, entre otras cosas, por el popular problema de la cola derretida en los contactos del teclado. A la hora de comprarlo (de segunda mano) ya me estuve planteando la posibilidad, tal como menciono en el artículo, de darle una solución algo más radical que la indicada en los videos del artículo Reparaciones en un Roland JD-800. Pues bien, con la llegada de mis (tan necesitadas) vacaciones he conseguido reunir tiempo y ganas para llevar a cabo el proyecto, y esta es la crónica con imágenes del proceso, por si alguien más gusta de aventurarse.
[JD-800 antes de la operación]El problema de este sintetizador radica en una especie de cola que utilizaron para fijar los contactos del teclado, el cual con el tiempo y ciertas temperaturas elevadas (he podido comprobar que con apenas 30ºC ya reacciona) se funde y abandona su lugar para desparramarse por la parte baja del chasis y entre las teclas, dejándolas pegajosas y a menudo inútiles.
[teclado dañado por la cola] Al parecer el servicio técnico de Roland en EEUU es capaz de proporcionar repuestos del teclado por unos 200$, pero es algo que se encarece si incluimos el envío ( y aduanas) a Europa/España. Ignoro si Roland ofrece ese servicio aquí, en cualquier caso teclados para usar el sintetizador (vía MIDI) tengo de sobra, de manera que mi idea consiste en "extirpar" la zona dañada, cosa que resulta bastante fácil ya que simplemente se trata de anular un bus que une el controlador del teclado con la placa base principal.
[bus que conecta el teclado al resto del sintetizador; se encuentra debajo del teclado, por lo que hay que desatornillarlo del chasis para su acceso]Una vez desatornillado y desconectado el teclado probamos que el sintetizador funciona correctamente, en este caso manejado desde el teclado del Oberheim OB-12. En la base del chasis se pueden ver hasta cuatro pequeñas láminas de metal manchadas y pegadas, que se corresponden a los contrapesos despegados de algunas de las teclas.
[JD-800 funcionando vía MIDI sin su teclado]A partir de aquí se complica la cosa si queremos transformar nuestro monstruo digital en algo con un tamaño más reducido y manejable. La idea es amputar la zona del chasis que queda vacía que, para bien o para mal, es de acero. Es necesario contar con una buena herramienta para llevar a cabo este paso: una sierra caladora con hoja de corte progresivo para metal es suficiente. Llegados a este punto, despacito y buena letra.
[JD abierto con las zonas de corte marcadas]Esto implica, además, cortar también la zona del chasis superior y los embellecedores laterales, lo que supone un pequeño problema: el fader del volumen, los controles de transpose, solo y portamento y el mando para pitch bend y modulación quedan del lado cortado. Afortunadamente toda la circuitería implicada se encuentra justo debajo y los cables que la unen con el resto del sintetizador son bastante largos y flexibles. La idea aquí es dejar toda esta zona de control colgando del sintetizador (al menos de momento) como una caja aparte tal como se puede apreciar en la siguiente imagen.
[Circuitería del JD-800 en caja auxiliar]Cortar el chasis de la base me llevó algo más de media hora dada mi inexperiencia en este tema y una sierra no demasiado potente, pero la cosa fue bien. Después le llegó el turno a los embellecedores laterales del sintetizador que llevan, en su interior, refuerzos también de metal. Por último las partes plásticas del chasis superior, tanto las de la circuitería de la izquierda como el trozo restante de la derecha.
[Restos #1: embellecedores laterales externos, refuerzos internos y plástico superior derecho]En las dos siguientes imágenes se puede ver con claridad el resto de partes eliminadas: base del chasis, teclado y algunos contrapesos despegados. El brillo de la zona negra del chasis es característico de la cola derretida (y pegajosa) imposible ya de limpiar.
[Restos #2: base del chasis y teclado] Se puede apreciar, además que en la parte posterior del teclado ya quedaban pocas teclas con contrapesos y algunas de ellas venían, además, parcheadas con pequeños trozos de papel, sutil gentileza del anterior dueño. Con la extracción de todas estas partes el peso del sintetizador disminuye fácilmente 4 ó 5 kilos.
[Restos #3: detalle de teclado y contrapesos] En la siguiente imagen podemos ver ya el resultado final de la operación, con los embellecedores laterales ajustados e instalados y la circuitería auxiliar flotante, de momento sin cerrar por debajo. El cuerpo del sintetizador también ofrece una poco estética apertura por la zona de corte.
[JD-800 Xpander #1: tras la operación]Para cerrar la apertura delantera corté una madera con las medidas adecuadas (aunque vista a posteriori me parece quizá demasiado gruesa) y la pinté de negro, fijándola mediante dos pequeñas escuadras a la parte interior de los laterales.
[JD-800 Xpander #2: cerrado e integrado en The Blue_Room]De esta forma, y tras limpiar el polvo acumulado en los faders, concluye la operación estética del JD-800. El sintetizador, no obstante, no está en completa forma ya que los botones de cursor parecen estar fallando desde hace ya tiempo y estaría bien echarles un vistazo. De momento el sintetizador es totalmente funcional, suena perfectamente y ocupa bastante menos espacio, justo lo que yo buscaba.
miércoles, 19 de agosto de 2009
Moog Guitar Model E1
Tras la exitosa y multigalardonada Moog Guitar Paul Vo Collector Edition, llega ahora la versión para "todos los públicos" con los mismos componentes y alguna ligera mejora, eso sí, a un precio mucho más "asequible", sólo 3495$ el modelo de puente fijo y 3649$ con puente flotante.
Igualando las especificaciones del modelo anterior, Model E1 es capaz de crear sostenidos infinitos y controlados por cuerda y traste, al tiempo que permite gestionar la aplicación del filtro (el mismo usado en sus sintetizadores Minimoog Voyager y Little Phatty) desde el pedal o incluso mediante la salida CV del nuevo modelo de theremin Etherwave Plus.
Además, MoogMusicInc ha publicado en youtube el siguiente video introductorio en el que explica y demuestra algunas de sus geniales características.
Más información en moogguitar y mi artículo sobre las especificaciones del modelo anterior de la Moog Guitar.
Igualando las especificaciones del modelo anterior, Model E1 es capaz de crear sostenidos infinitos y controlados por cuerda y traste, al tiempo que permite gestionar la aplicación del filtro (el mismo usado en sus sintetizadores Minimoog Voyager y Little Phatty) desde el pedal o incluso mediante la salida CV del nuevo modelo de theremin Etherwave Plus.
Además, MoogMusicInc ha publicado en youtube el siguiente video introductorio en el que explica y demuestra algunas de sus geniales características.
Más información en moogguitar y mi artículo sobre las especificaciones del modelo anterior de la Moog Guitar.
domingo, 16 de agosto de 2009
The Blue_Room (verano 2009)
Este es el aspecto que presenta The Blue_Room durante este verano por la noche:
[De izquierda a derecha: Yamaha DX200, Sistema Doepfer, Alesis Ion, Udu]
Y durante el día:
[De arriba a abajo: Clavia Nordrack 2x, DSI Evolver, Sistema Doepfer, Frodo y Alesis Ion (tapado)]
Más fotografías de The Blue_Room en Flickr
[De izquierda a derecha: Yamaha DX200, Sistema Doepfer, Alesis Ion, Udu]Y durante el día:
[De arriba a abajo: Clavia Nordrack 2x, DSI Evolver, Sistema Doepfer, Frodo y Alesis Ion (tapado)]Más fotografías de The Blue_Room en Flickr
sábado, 8 de agosto de 2009
Estudio de Steve Roach en 1987
La siguiente fotografía, tomada y recientemente publicada en Flickr por Neil Vance, muestra parte del estudio que tenía Steve Roach en 1987, época en la que grabó trabajos tan importantes como Structures from SilenceWestern Spaces y el excepcional Dreamtime Return.
Un usuario llamado lnerell (supongo que Loren Nerell por la información personal que aporta sobre Steve en su comentario) ha tenido a bien catalogar prácticamente todos los aparatos que aparecen en la fotografía en la página de Flickr. Entre los artefactos de esta coral cabe destacar la masiva presencia de aparatos de la casa Oberheim (OB-8, DMX y DSX) y hasta dos módulos Xpander. Según el artículo titulado Living Inside the Electronic Dream de la revista Keyboard en 1988, uno de ellos era por aquel entonces utilizado en sus giras para sustituir al pesado ARP 2600, usado sobretodo para secuencias, mientras que el otro se empleaba para texturas. Posteriormente reemplazaría uno de los Xpander por su versión ampliada con teclado, el Matrix 12.
[Through a Strong Eye, de su álbum Dreamtime Return de esta época]
Otros aparatos que aparecen en la fotografía son, en la parte de la derecha, un sampler EMU Emax, que en ocasiones usaba para samplear el Xpander y así poder usar 8 voces y justo debajo un Ensoniq que bien podría ser un ESQ-1 (aunque lnerell afirma que es un SQ80) que en aquella época usaba como teclado principal y controlador. A la izquierda y apoyados verticalmente al fondo hay dos teclados más que aparecen identificados como un ARP Solina String Ensemble y un Roland SH-3a del que, al parecer, Roach tenía dos modificados para poder ser secuenciados con el Oberheim DSX
[Truth in Passing, también perteneciente a Dreamtime Return]
Más información sobre sus instrumentos y estudio en el artículo The Sound Art of Programming
Un usuario llamado lnerell (supongo que Loren Nerell por la información personal que aporta sobre Steve en su comentario) ha tenido a bien catalogar prácticamente todos los aparatos que aparecen en la fotografía en la página de Flickr. Entre los artefactos de esta coral cabe destacar la masiva presencia de aparatos de la casa Oberheim (OB-8, DMX y DSX) y hasta dos módulos Xpander. Según el artículo titulado Living Inside the Electronic Dream de la revista Keyboard en 1988, uno de ellos era por aquel entonces utilizado en sus giras para sustituir al pesado ARP 2600, usado sobretodo para secuencias, mientras que el otro se empleaba para texturas. Posteriormente reemplazaría uno de los Xpander por su versión ampliada con teclado, el Matrix 12.
[Through a Strong Eye, de su álbum Dreamtime Return de esta época]
Otros aparatos que aparecen en la fotografía son, en la parte de la derecha, un sampler EMU Emax, que en ocasiones usaba para samplear el Xpander y así poder usar 8 voces y justo debajo un Ensoniq que bien podría ser un ESQ-1 (aunque lnerell afirma que es un SQ80) que en aquella época usaba como teclado principal y controlador. A la izquierda y apoyados verticalmente al fondo hay dos teclados más que aparecen identificados como un ARP Solina String Ensemble y un Roland SH-3a del que, al parecer, Roach tenía dos modificados para poder ser secuenciados con el Oberheim DSX
[Truth in Passing, también perteneciente a Dreamtime Return]
Más información sobre sus instrumentos y estudio en el artículo The Sound Art of Programming
jueves, 6 de agosto de 2009
Dave Smith Tetra
La noticia de hoy viene de la mano de Dave Smith, el creador de sintetizadores que últimamente parece imparable. Su nueva creación, salida al mercado con muy pocas advertencias es el Tetra, una pequeño sintetizador analógico de aspecto calcado a su reciente Mopho y con idéntica arquitectura (heredada del Prophet '08), pero con cuatro voces nada menos.
La potencia de esta pequeña bestia queda patente con sus impresionantes especificaciones:
De momento no hay demos de sonido aunque desde la web de DSI se anima escuchar las del Mopho y el Prophet. ya que, esencialmente, son el mismo aparato salvo por la polifonía. Su precio es de 799$ y ya está disponible en la misma web de Dave Smith y pronto en Analogue Heaven.
Más información en Dave Smith Instruments
La potencia de esta pequeña bestia queda patente con sus impresionantes especificaciones:
- Multitímbrico de cuatro partes, cada una con su propia salida independiente
- Cuatro LFO's y tres envolventes por voz
- 4 secuenciadores de 16 pasos asignables por voz
- Conexión USB y software incluido para Mac y Windows
- Modo combo para unir todas las voces simultáneamente en modo unison
- 512 programas (cada uno de dos capas) que incluyen los dos primeros bancos del Prophet '08, un banco del Mopho y otro con sonidos exclusivos creados para la ocasión
De momento no hay demos de sonido aunque desde la web de DSI se anima escuchar las del Mopho y el Prophet. ya que, esencialmente, son el mismo aparato salvo por la polifonía. Su precio es de 799$ y ya está disponible en la misma web de Dave Smith y pronto en Analogue Heaven.
Más información en Dave Smith Instruments
lunes, 3 de agosto de 2009
Doepfer Custom Case: montaje fácil
El pasado viernes recibí por fin mi segundo kit DIY de Doepfer para montar el segundo nivel de mi preciado sistema modular. El kit en cuestión es el A-100 DIY Kit #1, una de las opciones más económicas para introducirse en el mundo de los sistemas modulares de tipo eurorack.
A diferencia de cuando monté mi primer mueble las pasadas navidades, esta vez he tomado fotos de casi todo el proceso, de manera que el artículo vendrá ilustrado casi a modo de tutorial. Dependiendo de vuestra destreza con el destornillador y contando con que ya tenéis las maderas cortadas y barnizadas, montar un mueble de este tipo no suele llevar más de un par de horas, o sea que, importante: tener a mano música que armonize con el proceso. En mi caso el álbum de la foto de la derecha, Possible Planet de Steve Roach, excelente trabajo de caracter ambiental (y totalmente creado con módulos de tipo eurorack, para mayor fetichismo).
Con esto resuelto y las herramientas adecuadas podemos ponernos ya a montar el mueble. Primero veamos de qué se compone el DIY Kit #1 y que el paquete contiene todos los componentes.
El pack incluye 2 buses con 14 tomas cada una, 4 railes de 84 HP (HP = horizontal pitch, 1 HP = 5.08 mm), una fuente de alimentación, cables, transformador externo, una bolsa con miles de tuercas y el manual de montaje. La opción kit #2 ofrece la mitad de componentes, una fuente de alimentación más pequeña y dos transformadores pequeños en lugar del grande de este pack. A menos que tu presupuesto sea muy limitado, según mi experiencia, veo más ventajoso el kit #1 ya que, al final, el espacio lo acabarás consumiendo igual si quieres un sistema medio potente, y por supuesto, cuantos menos transformadores mejor (ya tengo docenas en mi estudio), y con un kit #1 tengo en uno lo que con dos kits#2 supondría cuatro.
En la siguiente imagen se puede ver de qué partes se compone el mueble en cuestión y los tamaños que deben tener.
Comprar estas maderas cortadas a medida puede suponer entre 25 y 40 euros. Con un grosor de 2,5 cm el mueble resultará ligero pero muy estable. Mi decisión de montar ambos buses en horizontal en lugar de hacerlo a lo alto es puramente práctica: resulta más fácil de montar así y mi idea original era tener una o dos (o más) alturas de esta anchura descansando sobre mi Jupiter 4, tal como aparece en varios de mis videos. Además resulta más fácil evitar los huecos muertos que quedan de juntar módulos de distinto tamaño. Por cierto, en la foto falta el listón al cual van atornillados los buses tal como aparecen en la foto siguiente.
El primer paso que recomiendo es clavar el listón a la base (lo más atrás posible sin llegar al fondo) y a continuación atornillar los buses a este. Con los 20 cm de profundidad del mueble habrá espacio de sobra para instalar módulos de cualquier fabricante (algunos son más profundos que otros) y queda sitio para maniobrar dentro. Después, los laterales, que serán más fáciles de fijar mediante el uso de un par de escuadras. Con esto ya tienes marcada el espacio para atornillar los dos railes en la parte delantera de la base sin necesitad de medir. A continuación toca atornillar los railes de la parte superior, cosa que se resuelve fácilmente si ponéis la madera superior encima y señaláis donde toque con los laterales. La siguiente imagen ilustra el paso siguiente, la tapa trasera con la fuente de alimentación ya atornillada y los cables preparados para enchufar a cada bus.
La fuente va atornillada a la parte trasera, y a ella hay que enchufar los dos juegos de cables que vienen en el kit. También hay que enchufar a esta el transformador, quedando como en mi caso, conectado de forma directa y asomando luego por delante. Se puede obtener un mejor acabado si compramos un adaptador (como señala el manual que viene con el kit) de tipo XLR o similar, lo que implica hacer un trabajo adicional en la parte trasera que a mí, sinceramente, me daba pereza hacer. Por cierto, ojo con la altura a la que atornillar la fuente, pues no debería tocar los buses pero tampoco quedar demasiado justa por arriba pues chocaría con la tapa superior al ponerla. Si la anchura de la madera es, como decíamos, de 2,5 cm, calcular atornillarla a unos 2,5 ó 3 cm de la parte superior. En la siguiente imagen, la parte trasera ya atornillada al cuerpo principal y la fuente enchufada a los buses.
Llegados a este punto ya sólo falta clavar o atornillar la parte superior a los laterales y, si todo va bien, los railes del mueble estarán perfectamente alineados para aceptar la instalación de los primeros módulos. En la siguiente imagen, el mueble terminado (aunque vacío) siendo supervisado por mi ayudante.
Y por fin, tras un rato introduciendo tuercas en los huecos de los railes, atornillando y reubicando módulos entre ambos muebles, el nuevo sistema ya está listo para interactuar con el que estaba ya muy falto de espacio. Ahora sólo queda disfrutar durante horas interconectando los módulos para crear nuevos sonidos y, con el tiempo, ir llenando los huecos...
Más información técnica: construction details A-100
A diferencia de cuando monté mi primer mueble las pasadas navidades, esta vez he tomado fotos de casi todo el proceso, de manera que el artículo vendrá ilustrado casi a modo de tutorial. Dependiendo de vuestra destreza con el destornillador y contando con que ya tenéis las maderas cortadas y barnizadas, montar un mueble de este tipo no suele llevar más de un par de horas, o sea que, importante: tener a mano música que armonize con el proceso. En mi caso el álbum de la foto de la derecha, Possible Planet de Steve Roach, excelente trabajo de caracter ambiental (y totalmente creado con módulos de tipo eurorack, para mayor fetichismo).Con esto resuelto y las herramientas adecuadas podemos ponernos ya a montar el mueble. Primero veamos de qué se compone el DIY Kit #1 y que el paquete contiene todos los componentes.
El pack incluye 2 buses con 14 tomas cada una, 4 railes de 84 HP (HP = horizontal pitch, 1 HP = 5.08 mm), una fuente de alimentación, cables, transformador externo, una bolsa con miles de tuercas y el manual de montaje. La opción kit #2 ofrece la mitad de componentes, una fuente de alimentación más pequeña y dos transformadores pequeños en lugar del grande de este pack. A menos que tu presupuesto sea muy limitado, según mi experiencia, veo más ventajoso el kit #1 ya que, al final, el espacio lo acabarás consumiendo igual si quieres un sistema medio potente, y por supuesto, cuantos menos transformadores mejor (ya tengo docenas en mi estudio), y con un kit #1 tengo en uno lo que con dos kits#2 supondría cuatro.
En la siguiente imagen se puede ver de qué partes se compone el mueble en cuestión y los tamaños que deben tener.
Comprar estas maderas cortadas a medida puede suponer entre 25 y 40 euros. Con un grosor de 2,5 cm el mueble resultará ligero pero muy estable. Mi decisión de montar ambos buses en horizontal en lugar de hacerlo a lo alto es puramente práctica: resulta más fácil de montar así y mi idea original era tener una o dos (o más) alturas de esta anchura descansando sobre mi Jupiter 4, tal como aparece en varios de mis videos. Además resulta más fácil evitar los huecos muertos que quedan de juntar módulos de distinto tamaño. Por cierto, en la foto falta el listón al cual van atornillados los buses tal como aparecen en la foto siguiente.
El primer paso que recomiendo es clavar el listón a la base (lo más atrás posible sin llegar al fondo) y a continuación atornillar los buses a este. Con los 20 cm de profundidad del mueble habrá espacio de sobra para instalar módulos de cualquier fabricante (algunos son más profundos que otros) y queda sitio para maniobrar dentro. Después, los laterales, que serán más fáciles de fijar mediante el uso de un par de escuadras. Con esto ya tienes marcada el espacio para atornillar los dos railes en la parte delantera de la base sin necesitad de medir. A continuación toca atornillar los railes de la parte superior, cosa que se resuelve fácilmente si ponéis la madera superior encima y señaláis donde toque con los laterales. La siguiente imagen ilustra el paso siguiente, la tapa trasera con la fuente de alimentación ya atornillada y los cables preparados para enchufar a cada bus.
La fuente va atornillada a la parte trasera, y a ella hay que enchufar los dos juegos de cables que vienen en el kit. También hay que enchufar a esta el transformador, quedando como en mi caso, conectado de forma directa y asomando luego por delante. Se puede obtener un mejor acabado si compramos un adaptador (como señala el manual que viene con el kit) de tipo XLR o similar, lo que implica hacer un trabajo adicional en la parte trasera que a mí, sinceramente, me daba pereza hacer. Por cierto, ojo con la altura a la que atornillar la fuente, pues no debería tocar los buses pero tampoco quedar demasiado justa por arriba pues chocaría con la tapa superior al ponerla. Si la anchura de la madera es, como decíamos, de 2,5 cm, calcular atornillarla a unos 2,5 ó 3 cm de la parte superior. En la siguiente imagen, la parte trasera ya atornillada al cuerpo principal y la fuente enchufada a los buses.
Llegados a este punto ya sólo falta clavar o atornillar la parte superior a los laterales y, si todo va bien, los railes del mueble estarán perfectamente alineados para aceptar la instalación de los primeros módulos. En la siguiente imagen, el mueble terminado (aunque vacío) siendo supervisado por mi ayudante.
Y por fin, tras un rato introduciendo tuercas en los huecos de los railes, atornillando y reubicando módulos entre ambos muebles, el nuevo sistema ya está listo para interactuar con el que estaba ya muy falto de espacio. Ahora sólo queda disfrutar durante horas interconectando los módulos para crear nuevos sonidos y, con el tiempo, ir llenando los huecos...
Más información técnica: construction details A-100
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